曬曬韓國婚宴吃什么？繁復得讓民心疼，網友：真的是亞洲美食荒原

泡菜和大醬，在自決計爆棚的韓國人眼中，這兩樣“國學”好像神話和偶像尋常。但在同屬東亞的中國和日本等地，他們在餐桌上的位置和尋常咸菜、醬料沒什么區別。以湯羹、拌飯、泡菜為沉淀的韓國摒擋，乃至一度被評比為“亞洲最坑特征飲食”，這個國度的飲食基本可以用“又貴又難吃”來形貌，但韓國人卻仿佛對此一無所知。

前段時間有位在韓國的中國人到場一場婚禮的喜宴，4-6座的小餐桌上零零散散地擺放了十多道菜，菜量仍舊一連了韓式菜品小碗小碟的特征，但菜品讓這位國人一言難盡。

主食是一碗牛肉湯，但是更應該說是粉條湯，不銹鋼的碗不小，但碗中的牛肉粒不多，大局部都是粉條和蔥之類的配料。

一小碟傳統的泡菜辣白菜，這在韓國的種種宴席上都少不了。

水果也上桌了，幾個橘子和圣女果。

視頻說是小雜菜，但是是作者也不曉得怎樣形貌，但是是一盤炒粉條搭配一些小雜菜。

切成薄片的八爪魚，一人一筷子就基本沒了。

另有種種千般的咸菜幾碟，這位國人到場的韓國婚宴一共就這些菜了，真是繁復得讓民心疼！

固然另有一些品格比力高的韓國婚宴，尋常是自助餐為主，而自助餐中冷食的肉類和海鮮比力多，畢竟韓國的優質廚師的確有點少。

汗青緣故，賦予韓國人用力過猛的性情，也作育了他們的奇葩飲食，頑固卻從不曾冷艷過。

如韓國的大醬，這是他們引以為豪的調味品，中國在漢代從前的主要調味品，可以當作是醬油的半制品，磨細的大豆泥，顛末不完滿，不富裕的發酵后，連渣帶汁一同吃。

這種發酵不富裕的大醬有著令人不悅的味道，中國和日本都將其提高成了醬油，并且各有長足的提高，如日本的醬油善于做減法，用過濾、濃縮、淡口等工藝，做出來甘露、白醬油等，而中國人善于用加法，到場糖色、草菇、魚蝦等做成更復合的味道，但韓國的醬油，照舊最基本的，最常用的調味料照舊大醬。

在宋代中國的《三朝北盟會編》中，形貌了女真人的習俗：其飯食則以糜釀酒，以豆為醬，以半生米為飯，漬以生狗血及蔥韭之屬，和而食之。但是在字里行間，以前藏不住對其的鄙夷，更別提光陰以前分開了21世紀，這種齁咸單調的大醬，真實跟不上飲食文明的提高。

再說泡菜，中國古時稱之為葅，商周時期以前廣為傳播，家家做，各位吃。數千年前商王文丁的兒子箕子一行人東渡朝鮮，創建箕子朝鮮，也將泡菜的做法傳播至此。這種用鹽水浸泡，用乳酸菌發酵取得酸味的做法，味道并不成能何等的冷艷，只是文明的早前，使用物產延伸保質期的辦法之一，在中國統稱為酸菜、腌菜，在日本稱之為漬菜，都是上不了臺面的調味小菜，是萬萬上不得婚宴的舞臺的。

至于韓國的烤肉、炸雞、韓式暖鍋這類征象級的韓國美食，在亞洲大大多國度的眼中，卻是風雅，無法用來待客的街邊小吃，并不值得在天下美食的卷軸上謄寫上一筆。

——老井說——

韓國人借用了“身土不二”的心態，投射到飲食里，把原本缺乏基本，并不怎樣樣的食品強拗出文明自傲，無論怎樣用華麗的辭藻去刻畫，韓國飲食，不佳吃就是不佳吃，亞洲美食荒原非你莫屬，真實沒什么值得夸獎的。

我是市井尋食記，與天下交鋒多年，仍然光芒仍舊，興致盎然！逐日更新美食菜譜和市井生存，眷注我，享用溫馨生存不迷路。